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金子不一定在初次亮相時就能閃耀出光芒。
說到這個話題，江詩丹頓 222 絕對有發言權。當年原版的銷售表現稱不上理想，停產後的價格也維持在親民區間。如果當初預料到它在 2022 年復刻後會引爆市場熱潮，相信不少賣家都會選擇觀望、抬高價位再出手。
一只錶的命運就像人生一樣，也講究天時。只有時代機遇成熟，錶款的真正價值才能盡情展現。
這次我們精選了 5 款早已停產、但極具復刻價值的運動錶。它們的產量普遍不多，因此不乏讓人驚呼「原來這個品牌也有這樣的作品」的存在。同時也因為二手品相參差不齊、或與品牌現今風格差異較大等因素，若能給這些錶款在新時代一次重生的機會，想必相當有看頭。
這些作品都帶有豪華運動錶的基因。既然 222 和 Polo 79 陸續復活，這個類型儼然成為業界寵兒，偏偏推出這 5 款錶的 4 家品牌尚未推出同類復刻作品——會不會從它們切入這片市場呢？著實令人期待。
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如果在你家長輩的抽屜裡發現了其中一款，要不要先緩緩？万一剛脫手，品牌就宣佈復刻，那可就亏大了。
01 勞力士 Oysterquartz Date 1530
這款讓不少錶迷心動的逸品，1530 雖被部分拍賣行歸功於尊達大師手筆，但勞力士始終未對此表態。然而這並不妨礙 1530 的歷史地位——它是「大眾眼中最佳運動休閒錶品牌」與「小眾豪華運動錶」在歷史上為數不多的交匯點之一。
1530 的生產週期僅有短短兩年，產量約 1500 枚。原因在於它推出之際，勞力士已著手開發自產石英機芯，「石英危機」帶來的產業變局讓勞力士也深受觸動，轉型成為緊迫課題。1530 的定位不過是石英機芯問世前，繼續以 Cal.1575 自動機芯過渡的階段性產品。同時期還有一款間金版本 1630。
勞力士將原本為 Oysterquartz 系列預備的錶殼、錶鏈提前運用在 1530 上，同時搭載了品牌史上首批藍寶石玻璃錶鏡，告別了容易刮花的礦物玻璃。從分鐘刻度環的設計就能輕易將它與 Oysterquartz 區分開來——1530 的刻度環帶有傾斜角度，每小時的夜光圓點也位於斜坡之上。無論在什麼錶款上，我都很欣賞這種設計，傾斜所帶來的縱深感增添了視覺層次的趣味。
1530 採用機械機芯的版本僅生產兩年，而後繼者 Oysterquartz 雖號稱有長達二十五年的生命週期，但若按此推算，2002 年也已停產——幾乎恰好趕在運動休閒錶復興之前。我認為復刻 1530 無需對 Datejust 架構做大刀闊斧的調整，只要把一體式錶鏈和傾斜分鐘刻度環帶回來，就足以與其他 Oysterquartz 作品形成鮮明差異。若真有這麼一天，它會是我 Wishlist 上排名最靠前的勞力士。
02 豪雅 Cortina
充滿運動基因的豪雅在 1977 年就已推出豪華運動錶。不同於當時品牌其他圓殼、方殼的錶款，Cortina 採用八角形外殼搭配圓形錶鏡的設計，再加上一體式錶鏈，豪華運動錶的風範一覽無遺。更重要的是，它更是少數從一開始就以計時碼錶姿態問世的豪華運動錶。
當年，Jack Heuer 先生希望能打造一款與義大利科爾蒂納丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）相映生輝的腕錶。這座被譽為南阿爾卑斯心臟的城鎮，在作為冬季滑雪運動勝地的同時，也備受名流青睞。想要贏得名流的青睞，還有什麼比豪華運動錶更好的選擇呢？這就是它命名為「Cortina」的原因。
這款腕錶共推出過 三個版本。除了錶冠左側兩枚計時按鈕這一貫設計外，每個版本都有極為關鍵的調整。黑色盤面的 110.233N 採用棒狀時標，更符合運動休閒的定位，夜光材料填充空間充裕，指針同樣具備夜光效果。白色盤面的 110.233R 則換上羅馬數字時標，盤面採用白色琺瑯工藝，更顯文雅氣質。而最後一版 Cortina 510.513 幾乎完全改變了風格，或許正因如此，後期作品上甚至已找不到「Cortina」字樣。
「Cortina」的故事至今仍可在泰格豪雅官網找到，相信品牌也未曾忘記這段在豪華運動錶領域的早期嘗試。考量到近年泰格豪雅頻頻推出復刻錶和限量款，不如就來一次大的？
03 積家 Master Mariner Chronometer 24000
無論是初代皇橡還是首枚鸚鵡螺，它們的機芯都源自積家的 Cal.920。積家作為很長時間內瑞士高端製錶的「軍火庫」，持續為各款經典名作提供機芯。但積家並未放棄這個短暫的風口，在為他人作嫁衣之餘，也推出了自己的豪華運動錶——Master Mariner Chronometer 24000。
如今已在積家產品線中消失的 Master Mariner，根據當年廣告資料，是1958 年為慶祝積家製錶工坊成立 125 週年而推出的系列。顧名思義，其定位與今日的休閒運動錶基本一致——自動上鏈的便捷性，加上防磁、防水、防塵、防震的全天候適用性。Ref.24000 的推出則要等到 1973 年，緊隨前一年問世的皇橡。
這款錶最具辨識度的設計在於盤面——中央十字圖案是通過官方天文台認證的錶款才有的裝飾，加上兩種不同方向的斜紋，營造出豐滿的視覺效果，海軍藍配色更是格外雅致。50 年後再度欣賞，依然能輕易被這個盤面設計所說服。
皇橡和鸚鵡螺的 Cal.920 機芯曾被積家自用，而 24000 搭載的是 Cal.906——據說這是最後一款通過官方天文台認證的積家機芯，此後的機芯改用其他標準，如今日的積家 1000 小時測試。雖說 Cal.906 的打磨不及 AP 的 Cal.2120 或 PP 的 Cal.28-255 那樣華麗，但這也為復刻版輕鬆超越原作提供了空間，不是嗎？
04 雅典錶 A7650「獨角獸」
20 世紀 60-70 年代永遠是復刻腕錶的靈感源泉，當時的錶壇宛如戰國時代，各家除了在豪華運動錶領域各顯神通，還在「誰能推出首枚自動計時錶」上明爭暗鬥、為「誰的振頻能技壓群雄」而傾盡全力。雅典的「獨角獸」同時挑戰「豪華運動錶」與「高振頻」兩大領域，由於產量有限，今日想尋得一枚品相上佳的難度不小，是不是該讓它適時復活了呢？
現今很難找到這款錶的詳細資料，但可以確定的是，它採用雅典的高振頻機芯 Cal.NB11QU，每小時 36,000 次振動，可持續運行 40 小時。該機芯以 ETA 2826 為基礎，經過官方天文台認證。有趣的是，不論哪個年代，豪華運動錶幾乎都與「高振頻」無緣——即便同期還有真力時這樣擅長高振頻的品牌，當時其 Port-Royal 皇家港口系列也未採用高振頻設計。獨角獸不僅外型獨特，內在也是同類中罕見的風格。此外，Cal.NB11QU 機芯據信總共生產了 1000 枚，再被不同風格的錶殼瓜分，獨角獸的產量極可能僅有三位數。
若將這款錶復刻成黃金版本，定能充分釋放其作為手鏈的裝飾魅力，但我仍認為這是最不可能被復刻的錶款。今日雅典已將發展方向確立在「古典優雅」與「科技前衛」兩條路線，像獨角獸這樣非常「迎合」當代潮流的作品，反而需要極大的膽識才能邁出這一步。這無關乎「能不能」，而是雅典早已揮別了這個階段，不太可能走回頭路了。
05 勞力士 KING MIDAS
又是勞力士，又牽涉到尊達大師是否真正參與設計的問題。與 Oysterquartz Date 1530 相比，這款更有可能真的是尊達的作品。根據 Very Important Watches 刊載的 2009 年專訪，尊達曾透露確實為勞力士設計過一款錶，且該錶款至今仍存在於切利尼系列之中。
若無意外，所指的就是 King Midas 了。
這款錶的名稱源自希臘神話中的邁達斯國王（King Midas），他觸碰之物皆會變成黃金。造型靈感則取自希臘帕特農神廟——若將腕錶側放於桌面，便能看到神廟立柱支撐著完整的屋頂，獨特的建築感使其即便不做任何線條修改就直接復刻，也已相當誘人。
錶殼側面刻有「KING MIDAS」字樣，正面隱沒於錶殼中的錶冠此刻如同圖騰般存在，整個側顏讓它宛如希臘黃金時代的藝術品。
King Midas 首發於 1962 年，當時豪華運動錶的概念尚未形成，換言之，它可能比業界超前了近 10 年。其後經歷多次迭代，但從第二代 Ref.3580 開始，勞力士逐漸將其納入切利尼系列——盤面 6 點鐘位置的「Midas」字樣變成了「Cellini」。70 年代黃金價格飆升也使其金屬用量日漸輕薄，因此初代 Ref.9630 依舊是最經典的版本。
通體黃金的豪華運動錶復興——這不就是最能刺激當下消費者的一劑腎上腺素嗎？
*本文圖片來源於網絡*
張工
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